khodakovsky (khodakovsky) wrote,
khodakovsky
khodakovsky

Categories:

Керчь. Часть 2: Митридат

Оригинал взят у varandej в Керчь. Часть 2: Митридат


Кто такой Митридат VI Евпатор, я уже рассказывал в прошлой части. Последний великий царь эллинов, он покорил всё Причерноморье и начал войну за греческий полуостров с Римом, затянувшуюся на десятилетия. Пантикапей, спасённый им когда-то от скифов богатый город на краю Ойкумены, стал его последним прибежищем, и здесь, после предательства войска, большинства полисов и даже родного сына Фарнака он покончил с собой, вернее повелел заколоть себя командиру охраны. Гора, где стоял Пантикапейский акрополь, после этого была словно проклята - хотя город, называвшийся впоследствии Карши, Боспор, Корчев, Восперо и Керчь, простоял до наших дней, жизнь с холма ушла куда-то вниз, дворцы и храмы поглотила земля, молва стала считать холм курганом легендарного царя и называть его соответственно - Митридат. Керчь - один из тех особых городов, сердцем которых является незастроенная гора.

Митридат, высота которого всего-то 91 метр над уровнем моря (и немногим меньше от подошвы), в Керчи виден почти отовсюду - его окружает обширная низина, непропорционально огромная пойма жалкой речки Мелек-Чесме, за которой холмы повыше - но всё же одинокий Митридат, с которого просматривалась степь и бухта, был идеальным место для размещения города. И вдвойне странно, почему его вершиа уже не первый век пустынна - это всё-таки не Сулейман-гора в киргизском Оше, на скалах которой ничего дельного не построить, и если на Митридате стоял древнегреческий акрополь, не понимаю, почему на нём не могло стоять турецкой или генуэзской крепости. Сейчас на его вершине лишь воинский обелиск, поставленный летом 1944-го (наряду с несколькими обелисками Севастополя, старейший из памятников Великой Отечественной) да вечный огонь (1959, третий после петербургского и севастопольского на Малаховом кургане), похожий на маяк. Вот как всё это выглядит с автовокзала, за спиной относительно этого кадра - показанный в прошлой части Мелек-Чесменский курган:

2.


Сто лет назад вершина Митридата была ещё пустыннее. Слева - Гефестион, как называли первое здание Керченского музея древностей (1826), стилизованное под афинский храм Гефеста, и видимо бывшее двойником чуть более молодой Петропавловской церкви в Севастополе. В Крымскую войну музей был обгрален (как считается, турками, а может просто мародёрами), оставшуюся часть коллекции, а также ряд сделанных за время своего пребывания в Керчи находок вывезли в Британский музей англичане. Гефестион переделали под церковь Александра Невского, в 1880-е закрывшуюся на несколько лет для ремонта, и так как старая община уже обосновалась внизу (где музей ныне - см. прошлую часть), в 1887 году новый храм освятили в честь Петра Московского и отдали военным; в 1914-м году в Гефестионе вновь обосновался музей. В итоге здание было разрушено войной, его "античные руины" доломали в 1959-м. На самой вершине - часовня над могилой Ивана Стемпковского, керченского градоначальника в 1828-32 годах, за 4 года правления которого город благоустроился, что Севастополь при Лазареве. Стемпковский был из той же братии, что и упомянутые в прошлой части Антон Ашик и Поль Дюбрюкс - археологи-самоучки, любитель Античности, просто большие романтики - такие люди поднимали этот город.

3.


Тот же вид в наше время - сто лет назад тут был рынок, а ныне площадь Ленина. За моей спиной на этом кадре - тысячелетняя византийская церковь Иоанна Предтечи, которую покажу в следующей части, как и большую часть площади. За Ильичём - сквер Славы с ещё одним Вечным огнём (2008), а здания непосредственно у подножья те же, что и сто лет назад - справа Романовская женская гимназия (1885-1909), слева особнячёк начала 19 века, с 1968 года занятый картинной галереей, начавшейся с полотен на тему войны:

4.


Гимназия - крупнейшая в Керчи дореволюционная постройка (не считая двух крепостей). Торцевая стена сохранила оспины войны:

5.


А за воротами советских скульптур Матроса и Танкиста начинается Большая Митридатова лестница (1833-40) из 432 ступеней, ведущая на вершину горы:

6.


Скверик за воротами. Справа - довольно китчевый памятник Митридату:

7.


Слева какой-то непонятный портик - на самом деле сцена. Теоретически, здесь должна быть копия склепа Деметры - античной гробницы с остатками росписей, которую по словам музейщиков уже в наше врнемя забросили и не уберегли. Как пояснил khodakovsky, сейчас сам склеп в окрестностях автовокзала законсервирован (то есть всё-таки жив, но осмотреть его нельзя, а копия из-за имущественных споров была несколько лет также закрыта и замурована, а открылась уже после моего отъезда.

8.


Начинаем подниматься. Двор у подножья:

9.


Изначально у лестницы был богатый декор, утраченный ещё в Крымскую войну: сохранилось буквально несколько элементов, в том числе Грифон - это символ не только всего Крыма, но и конкретно Керчи - грифона чеканили на монетах Боспорского царства, и скульптуры этого одного из красивейших мифических существ в Керчи нам встретятся ещё не раз:

10.


Лестница пересекает несколько улиц, и в принципе столь велика и полога, что перспективы снизу доверху у неё как будто и нет. Вернее, изначально лестница слагала единый ансамбль с Гефестионом, с утратой которого её восприятие нарушилось:

11.


Странный домик без окон без дверей, за которым уже виднеется море. Интересно, что тут было?

12.


В целом лестница полога и даже в жару и преддождевую духоту идти по ней легко:

13.


Последний участок, ведущий к мемориалу - уже советский:

14.


Рядом валун необычной формы, который я принял за Кресло Митридата (увы, ошибочно - на самом деле на Кресле стоит вечный огонь, а тут скорее трон какого-нибудь божества). Хотя как уже говорилось, отступивший сюда царь порядком растерял величие и лишился родной империи, укрывшись в своей же колонии: Боспорское царство его полководец Диофант спас от нашествия скифов ценой протектората над ним. Здесь Митридат просчитался: в Пантикапее он вёл переговоры с варварами, рассчитывая сплотить их полчища, пересечь европейскую глухомань и подобно Ганнибалу обрушиться на Рим через Альпы, но не учитывал интересы греков, против которых Рим натурально ввёл санкции, установив торговую блокаду Чёрного моря. Первой взбунтовалась Фанагория (близ нынешней Тамани/Гермонассы), а затем и другие боспорские полисы один за другим стали отворачиваться от Евпатора, и наконец восстал сам Пантикапей. Говорят, поняв своё поражение, царь попытался отравиться - но он с первых лет правления, боясь заговора, принимал малые дозы разных ядов и противоядия, таким образом обретя к ним иммунитет, поэтому поручил важную миссию самоликвидации начальнику стражи. А в общем это был выдающийся царь с впечатляющей биографией... но в Пантикапее ему было не до трона, да и похоронить его, если я правильно понял, римляне распорядились в Синопе.

15.


Выше до войны стояла лишь часовня Стемпковского (1832):

15а.


А обелиски, поставленные в городах-героях ещё до окончания войны - своеобразная особенность Крыма. Этот обелиск, открытый в начале октября 1944 года, в путеводителях часто называют старейшим памятником Великой Отечественной, и он действительно старше обелисков на Сапун-горе (ноябрь-1944) и мысе Херсонес (октябрь-1944), но вот на Северной стороне Севастополя, на мысе Кордон, обелиск поставлен в июле того же года, так что керченский - лишь второй:

16.


На бордюре список городов-героев. Всё-таки не понимаю, как туда попали Киев и Минск (ещё бы Вязьму включили до кучи!), а иные это звание обошло незаслуженно. А Митридат, как видите, ещё и отличная смотровая площадка. Тут на заднем плане виден купол рынка у автовокзала, закрывающий Мелек-Чесменский курган. Пойдём по часовой стрелке - каждый следующий вид правее предыдущего, а сняты все виды с разных точек на вершине:

17.


Центр Керчи. Видна почти вся площадь Ленина, слева драмтеатр имени Пушкина и почтамт, а зелень у подножья на одной линии с ними скрывает итальянский Успенский костёл (1833-40). Как видите, город основательно порушен войной, цельной старой застройки в нём не сохранилось. Вдоль бухты - Керченский судоремонтный завод (зародился в 1905 году как мастерские) и порт, который ныне совсем невелик: при Украине грузооборот был 2,5 миллиона тонн в год (вдвое меньше порта Севастополя и в пределах статистической погрешности по меркам российского берега Чёрного моря), сейчас наверное близок к нулевому:

18.


А ещё именно на этой площади 22 февраля сего года началась Крымская весна, и медийным этот сюжет не стал, вероятно, потому, что происходило всё не слишком красиво, в стиле "погнали наши городских", в отличие от Севастополя, где куда более масштабный народный протест был близок к идеальному, но именно неглянцевость этого керченского бунта свидетельствует о том, что на него не потрачено ни копейки. В Севастополе тон задают военные, инженеры-приборостроители и интеллигенция крупного города, а в Керчи - моряки да работяги, но своё слово ("Пошли вон!") они тогда сказали как могли. Судя по лозунгам на заборах, тут и проукраинское меньшинство заметнее, чем в Севастополе, и думается, ментально Керчь ближе к Донбассу, чем к Севастополю и даже Симферополю.
Вон и промзона у станции Керчь-Порт - котельная и рыбзавод с забористым названием Южная мануфактура "Пролив" (1873):

19.


Живописно изогнутый мол с причалом морской охраны завершает затопленным судном. Ещё одна ржавая посудина стоит на сгибе - такой мрачноватой эстетики в Керчи немало:

20.


У основания мола - церковь Иоанна Предтечи, краегольный камень средневековой Керчи. О возрасте её единого мнения нет, разброс от 7 до 11 века (кстати, не при Тмутараканском княжестве ли она построена?), а колокольня, трапезная и приделы и вовсе царских времён Тем не менее, это единственный сохранившийся образец византийской архитектуры в бывшем СССР (кроме, может быть, Закавказья):

21.


Нынешняя Керчь вытянута узкой полосой вдоль берегов бухты, образуя на карте неправильную букву "Г". По северной стороне её застройка тянется на добрых 15 километров практически до воспетой журналистами и проклятой отдыхающими переправы. Увы, северный берег я снимал сквозь пелену дождя, поэтому кадры мутноваты и зашумлены. Вон вдали Царский курган - даже отсюда он огромен, и вдобавок ориентирован порталом на акрополь. Снимал наугад 35-кратным приближением - глазу он не виден. На переднем плане новодельная церковь Андрея Первозванного за дворцом детского творчества:

22.


Внезапно, россыпь живописных скал в воде:

23.


Керченский металлургический завод, прямо сказать, не грандиозен, но тот особый злой металлургический дух в городе ощутим. Железная руда на Керченском полуострове была открыта ещё в 18 веке, первый завод заработал в 1846 году и был разрушен (вернее, вывезен) англичанами, а нынешний действует с 1900 года, благодаря чему вторая железная дорога в Крыму пришла именно сюда. Чем-то неуловимо он мне напоминает металлургический завод в Лиепае. Мыс на переднем плане - городище античного полиса Мирмекий:

24а.


Замыкает перспективу Змеиный мыс с центром регулирования навигации, за которым берег уходит к поглощённому Керчью городку Еникале - по сути местной Балаклаве. А на горизонте уже Порт-Кавказ и довлеющая над Таманским полуостровом Горелая гора - потухший грязевой вулкан.

24б.


Вновь посмотрим ниже - это начало улицы Свердлова (почему-то нигде это название мне не резало слух так, как здесь!), бывшей Спицынской и далее 1-й Боспорской. Три крупных здания - ЮгНИРО (основан в 1922 году как ихтиологическая лаборатория), суд (изначально горком) и ДК имени Богатикова.

25.


Между Митридатом и морем - парк с Водной станцией 1970-х годов:

26.


Керченский пролив, он же Боспор Киммерийский - холодный, ветреный и какой-то тревожный. Тут бывают шторма, в которых гибнут современные суда, тут сложно строить мост из-за льда, который по весне выносит в море в Чёрное море натуральной лавиной... но мост должен пройти как раз вон там, по косе Тузла. Помнит ли, кстати, кто-нибудь скандал вокруг этой косы в 2003-м, ещё при Кучме, когда отдельные горячие головы тоже готовились воевать? Вспоминая подобные эпизоды, не могу отделаться от мысли, что потеря Крыма для Украины - настоящее "самосбывающееся пророчество", когда от опасений потерять полуостров сделали всё, чтобы рассориться и с крымчанами, и с Россией.

27.


Боспор с греческого переводится как Коровий Брод, и в данном случае восходит к легенде об Ио, очередной жертве любовных похождений Зевса и ревности Геры, которой была превращена в корову, и в таком обличии ушла в Азию через этот самый пролив (вероятно, по льду). Генуэзцы называли его проливом Иоанна Предтечи, турки - Еникальским проливом. Суда по нему идут чаще, чем поезда по Транссибу, и так было не только сейчас, но прежде (что в Античности, что при Российской империи) тут везли в первую очередь зерно, а ныне больше украинскую сталь и российскую нефть. А вот на фоне Белого мыса (Ак-Бурун) идёт в Порт-Кавказ крупнейший на переправе паром "Робур", способный брать до 400 автомобилей, включая фуры - в моём посте о Керченской переправе его не было:

28.


Районы Керчи за Митридатом. Тут и исторический центр продолжается вдоль улицы Свердлова - слева Археологический музей и колоколенка той самой церкви Александра Невского (1887), справа хорошо сохранившийся квартал - видно, что война шла больше на другой стороне Митридата. У правого края многоэтажки на Боспорской площади, интересной в первую очередь своим названием:

29.


Дальше ещё один порт (официально, с 1965-го - Рыбный, но как видите - не только), устроенный в 19 веке в озере, которое искусственно соединили с морем. Здесь сразу привлекает взгляд парусный фрегат "Херсонес", построенный в 1989 году на Гданьской судоверфи. Как ни странно, СССР обладал крупнейшим в мире парусным флотом, использовавшимся отнюдь не как резерв на ядерную зиму, а вполне по-человечески - регаты, круизы, культурные визиты, кругосветные плавания и прочая романтика. Что интересно, большая часть этих парусников ещё живы, систершип "Херсонеса" "Дружба" я видел три года назад в Одесском порту. Парусники серии "Херсонеса" (куда входили ещё ленинградский "Мир", владивостокские "Надежда" и "Паллада" и исходный гдыньский "Дар молодёжи" 1982 года) самые быстроходные в мире (рекорд - 18 узлов, то есть 33км/ч - поставила "Паллада"), само собой речь о скоростях под парусом, хотя теоретически у них есть и силовые установки. А "Херсонес" ныне в весьма незавидном положении - процитирую опять khodakovsky. С 1993 года парусник благополучно эксплуатировался Керченским морским технологическим институтом, находившимся в ведомстве Министерства аграрной политики Украины (Государственный департамент рыбного хозяйства). На фрегате студенты проходили практику, а в 2001 институт заключил договор с немецкой туристической группой компаний Inmaris на эксплуатацию барка в качестве круизного судна для рейсов из Европы в Южную Америку через мыс Горн. В 2001—2002 годах был произведён капитальный ремонт и модернизация фрегата. Но передел собственности на Украине никогда не заканчивался, поэтому очередь дошла и до «Херсонеса». Несмотря на очередной заключённый контракт, вмешался министр аграрной политики Александр Бараневский и не дал паруснику выйти в море. В итоге получилась грандиозная пеня в 3,4 млн евро, «Херсонес» был арестован и уже многие годы стоит без эксплуатации. Одновременно институт перевели в Министерство науки и образования, видимо, как раз с целью отнять парусник и придали ему статус государственного университета в качестве компенсации за потерю возможности эксплуатировать своё судно (оно по-прежнему принадлежит университету). Кстати, университет ничего не должен Inmaris, долг — за Украиной. Но по решению международного суда барк не может эксплуатироваться до удовлетворения немецкого иска. Теперь университет переходит под эгиду Федерального агентство по рыболовству. Судно обещают снова вывести в море после капитального ремонта. Но с учётом юридического положения Крыма и отсутствия международного признания присоединения к России надежды кажутся сомнительными.
Рядом один из двух железнодорожных паром загружает поезд для переправы:

30.


Конец порта. Обратите внимание на бугор за домами - хотя где-то там находится гигантское скопление курганов Юз-Оба, это не оно. Весь задний план прошлых трёх кадров на самом деле занимает Крепость Керчь, шедевр Тотлебена, на мой взгляд лучшая крепость Российской империи 19 века, и там натурально целый город... но полуподземный и почти не видимый снаружи.

31.


Митридат продолжает целая гряда с такими же незаметными остатками советских укреплений:

32.


А под Вечным огнём - скромные развалины Пантикапея:

33.


Керченские окраины - издалека выглядят довольно прилично, но ближе с ними познакомиться я не успел. Элеваторы отмечают станцию Керчь - приземистый вокзал левее края кадра:

34.


На склоне Митридата - церковь Афанасия Великого (1864), построенная местным купцом-греком Афанасием Маринаки. На заднем плане стадион у автовокзала - круг замкнулся:

35.


Спускался через развалины Пантикапея. В период своего расцвета это место выглядело так - настоящий акрополь (это не имя собственное, в переводе Верхний город). Цитадель опоясывала вершину, и на месте воинского обелиска 2000 лет назад стоял один из красивейших в античном мире храм Аполлона, покровителя Боспории, а на месте Вечного огня возвышалась башня, что-то вроде евопейских донжонов, служившая к тому же маяком и дымовым сигнальником для окрестных полисов, и скорее всего Митридат закончил свою жизнь именно в ней. Под стенами стояла Басилея - дворец боспорских царей, скорее всего времён Спартокидов, а по склону спускались другие кварталы, чем ниже - тем беднее. Подробное описание акрополя - на сайте музея.

36.


Осталось от всего этого немного, в сравнении с тем же Херсонесом Пантикапей не впечатляет. Но здесь - честная Античность без наслоений Византии, ко временам которой относится большая часть руин Херсонеса. Также обартите внимание на чёрную пещеру в склоне - Митридат изрыт своими катакомбами

37.


38.


39.


Пантикапейские колонны принадлежали, как считается, зданию Пританея (госсовета), входившего в комплекс Акрополя. И кажется, сейчас это единственный в бывшем СССР подобный сюжет - античные (а не византийские, как в Херсонесе) колонны под открытыом небом среди руин полиса...

40.


У нижнего края городища привязан чей-то козёл с длинной бородой и добрым-добрым взглядом. На этом же месте он сидел и в 2004-м - но уж не знаю, тот же или другой, а может тут династия козлов, хранителей Пантикапея:

41.


Акрополь опустел давным-давно, а вот бедняцкие кварталы стояли при всех властях, и эти узкие неухоженные улочки на склонах Митридата - самая колоритная часть Старой Керчи:

42.


43.


44.


45.


Хотя теперь уже им пришло время пустеть:

46.


47.


Замыкает кварталы Митридата та самая Афанасиевская церковь:

48.


Спустимся в город по Малой Митридатовой лестнице, построенной в 1866 году на средства купца Константинова. В створе - улица Володи Дубинина, юного партизана здешних катакомб, погибшего во время первого освобождения Керчи зимой 1942 года.

49.


На углу лестницы - уделанный при Советах армянский храм Михаила и Гавриила (1857), дореволюционных фото которого мне найти так и не удалось:

50.


О старой Керчи - в следующей части.

Керчь
Культурный слой. Курганы и музеи.
Митридат.
По городу.
Керпость Ени-Кале и дорога к ней.
Крепость Керчь.
Аджимушкайские каменоломни.
Булганакские вулканчики.
Керченская переправа.

Другие посты о Крыме и описание поездки.
Tags: Керчь, Митридат, достопримечательности, древности, керченский музей, фото, храмы, часовня
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments