khodakovsky (khodakovsky) wrote,
khodakovsky
khodakovsky

Categories:

Керчь. Часть 3: старый город

Оригинал взят у varandej в Керчь. Часть 3: старый город


Спустившись с показанного в прошлой части Митридата, погуляем по Старой Керчи, раскинувшейся у его подножья. Прямо сказать, город сильно прорежен войной, да и был достаточно скромен, несмотря внушительный размер (33 тысячи жителей в 1897-м) и особый статус. Но безусловно самобытен, по-крымски в прошлом многонационален и к тому же с настоящей византийской церковью, напоминающее о том, что с закатом Пантикапея история тут не прерывалась.

Что Керчь - не курорт, я понял ещё на автовокзале, когда не увидел традиционных зазывал с "квартирой-комнатой-комнатой-недорого-у моря-комнатой-недорого-пять минут-с кондиционером-недорого! ну что молодой человек - берём?". Опрос продавцов экскурсий в окрестностях показал, что можно снять квартиру с евроремонтом за 1000 рублей и "комнату у деда, тут пять минут идти" за 170, и привыкнув к крымской дешевизне, я предпочёл второе. Деду посредница (бегавшая между прилавком магазина тканей и уличным лотком экскурсий) дозвонилась лишь со второй попытки, между которыми я успел съездить на вокзал и купить билет в Москву "на послезавтра" (вот уж не подумал бы, что в Крыму летом такое возможно!). Дед был угрюм, молчалив, всем недоволен - его родина СССР, а Россия и Украина - хрен редьки не слаще, кругом воры-капиталисты, и лично ему как при Украине х..ёво жилось, так и от России ничего хорошего не ожидается. Комнатка, однако, правда оказалась в пяти минутах от автовокзала в примерно таких вот домиках, рядом с которыми в переулочках можно увидеть кур и коз:

2.


Зато внутри оказался настоящий музей 1950-х годов, в котором мне предстояло заночевать две ночи. Ещё тут был душ в дощатом сарае с солнечным подогревом, садик с курицами, петух-будильник в 6 утра, неработающий звонок и собака, замещавшая его своим лаем, а ночью несколько раз то тут то там у меня начинала невыносимо чесаться кожа, и казалось, что я стряхиваю с себя каких-то мельчайших насекомых (а может просто катышки с простыни). Что ж, это тоже живая история...

3.


Отсюда, выйдя на улице Мирошника, по которой автобусы заезжают с главной дороги на автовокзал, я и направился в центр. Первой по дороге встретилась новодельная церковь, которую я из окна автобуса принял было за армянскую. При ближайшей рассмотрении церковь оказалась грузинской Святой Нины, и вдобавок посвящённой погибшим солдатам Великой Отечественной. Едва ли не первая грузинская церковь, что я вижу, по крайней мере все прошлые можно пересчитать по пальцам одной руки и я даже не вспомню, где именно - у грузин "обычное" православие, а не отдельная древняя ветвь христианства, как у армян, поэтому в отличие от армянских, грузинские церкви в православных странах строятся редко. Интересно, почему именно здесь?

4.


Дальше я вышел к шумной улице Маршала Ерёменко, части главной дороги через весь город, менящей название каждые несколько кварталов, а за ней перешёл мостик через канавоподобную речку Мелек-Чесме, образующую, как Салгир в Симферополе, границу исторического центра, и пейзаж на той стороне меняется резко. В перспективе - бывшая Соборная площадь, откуда улицы расходятся по трём сторонам, а над ней склон Митридата с показанной в прошлой части церковью Афанасия Великого (1864), построенной местным греческим купцом. На торце ближайшего дома обратите внимание на красно-белый полосатый флаг Керчи - напоминает флаги ганзейских городов, и с одной из версий его происхождения мы в этом посте ещё встретимся.

5.


Вид у этой улицы опрятный до противоестественности, да и не только вид - из бутофорских каменюк вроде той, что справа, лилась какая-то приятная классическая музыка. В принципе, пара-тройка ухоженных улиц характерны для большинства крымских городов, но в Керчи всё это сделано как-то по-своему, напоминая то ли белорусский агроренессанс, то ли города "длинного рубля" на Крайнем Севере.

6.


У перекрёстка обнаружилась блинная, при виде ценников в которой я было подумал, что тут всё ещё расплачиваются гривнами - иные блинчики (а было их видов 20 на выбор) стоили 10-15 и даже 8 (!) рублей, и это при вполне приличном интерьере и официантах! Кажется, это было самое дешёвое кафе за много лет моих путешествий, причём и блинчики оказались если не отличными, то весьма неплохими. Говорят, эту блинную очень любят археологи. На заднем плане - дом Померанцева, где обитал Керченский музей на рубеже 19-20 веков, до преезда в Гефестион (1914, повторно) и дом Месаксуди (1921):

7.


А сам перекрёсток, как уже говорилось - бывшая Соборная площадь, и три улицы - Соборная (Самойленко, по которой мы пришли), Воронцовская (Ленина) и Феодосийская (Пирогова) сходились к Троицкому собору (1829-35, колокольня 1845), главному и едва ли не первому русскому храму Керчи. Последнее, надо сказать, довольно странно - Керчь вошла в состав России на 8 лет раньше остального Крыма, но в Симферополе и Севастополе к годам закладки этого собора успели построить не одну церковь. Малочисленность храмов вообще была особенностью Керчи - даже к началу ХХ века на весь 33-тысячный город было всего 5 православных церквей (включая ведомственные) и по одному храму других конфессий (при этом большинство храмов Керчь-Еникальского градоначальства располагались вне его главного города). Как водится, при Советах посносили именно русские церкви - кажется, только Афанасьевская и уцелела, да и ту чисто русской не назвать, ведь фундатором её был грек.

7а.


Сначала сходим по улице Пирогова - как следует из её старого названия Феодосийская, она была частью дороги вглубь полуострова. Ныне дорога проходит вдоль Мелек-Чесме, а здесь - столь же уютнейший бульвар:

8.


При том, что буквально за красной линией начинаются эти ветхие улочки, что я показывал в конце прошлой части.

9.


Как и во всяком городе, разуршенном войной, старая застройка тут идёт "пятнами":

10.


Через несколько кварталов бульвар выводит на Шлагбаумную площадь - как нетрудно догадаться, старый въезд в город, и строгое название не случайно: ведь образаванное в 1821 году Керчь-Еникальское градоначальство хотя и входило в Таврическую губернию, но имело центральное подчинение, а значит пространство закона и беззакония тут отличалась от общекрымского. На месте площади когда-то стояла застава с парой каменных грифонов, затем советский памятник Дружбы народов (в обиходе - "Русский, негр и японка"), без видимых причин снесённый в 1979-м году, а ныне и вовсе поклонный крест-звонница Андрея Первозванного - легенда о том, что он проповедовал на месте будущего Киева на самом деле продолжение истории о том, что он высадился в Крыму.

11.


В закутке с обратной стороны площади - больше похожая на купеческий магазин часовня Святой Ирины (1891), магазином при Советах и бывшая:

12.


Но за Шлагбаум Керчь разрослась ещё в 19 веке, и два заброшенных и обезображенных в советское время храма я искал уже в не столь ухоженных в переулках за площадью. Оказалось, что у меня были неверные адреса, и я чуть-чуть не дошёл.

13.


Ближе располагалась типичная для Российской империи кирха - не очень известный факт, но до революции немцы составляли аж 5% населения Крыма, но и депортированы были первыми, в 1941-м году. Керченская община была небольшой, менее тысячи человек, но церковь себе построили одну из крупнейших на полуострове. В советское время в ней устроили кинотеатр "Родина", снесённый уже при капитализме:

14.


Ещё дальше жили местные татары (коих в Керчи было около 7% населения), от слободы которых осталась мечеть Джума-Джами (в отличие от евпаторийской Хан-Джами, она так называлась изначально) середины 19 века, при Советах потерявшая купол и башенки:

14а.


В общем, вернёмся к бывшей Соборной площади и пойдём по третьей отходящей от неё улице Ленина (прежде Воронцовской), представляющей собой местный арбатик. Тут ухоженность достигает таких масштабов, что позавидовали бы и Белгород, и Минск. Особенно впечатляет плитка в виде античного орнамента и, в отличие от большинства других арбатиков - высажены деревья:

15.


16.


На параллельной Советской - местный кинотеатр "Украина":

17.


Странные ворота (1856), возможно оставшиеся от чьей-то усадьбы:

18.


Напротив них Почтовый переулок уходит в гору среди новостроек, достойных хорошего облцентра. Справа - частный Музей денег, открывшийся чуть ли не в этом году на основе коллекции Виталия Баркалова, и в отличие от аналогичного в Феодосии, специализируется не на монетах, а на бумажных деньгах, в том числе 19 века. Монеты я как-то проглядел в Историчском музее, а ведь именно с них пришёл на герб Крымский Грифон.

19.


Параллельная Советская - более шумная и суматошная:

20.


Старые улочки окрестностей - не столь цельные, как на склонах Митридата, но всё же неплохо пережившие войну:

21.


22.


На улице Циолковского сохранилась синагога, причём действующая - евреи в дореволюционной Кречи составляли около 14% населения (как и в Симферополе), и в городе было 3 синагоги, включая крымчацкий къаал, а также караимская кенасса, но найти о них какую-либо информацию мне не удалось. Тем более, как показывает Старый город Симферополя, например къаалом может оказаться абсолютно любой старый домик.

23.


Но вернёмся на улицу Ленина. В металлический клетке у почтамта - два киммерийских идола возрастом 4-5 тысяч лет. В первой части я уже показывал их в музее, и что удивительно - там подлинники выглядят как новенькие, а здесь копии за 14 лет переломаны словно тысячелетиями. Киммерийцы, они же гимирры и гомеры, жили в Крыму совсем уж в незапамятные времена, а заявили о себе в 8-7 веках до нашей эры, хорошенько потрепав своими набегами Ассирию, и лишь в ассирийской транскрипции история донесла слова из их языка - имена царей Теушпа, Тугдамме и Сандакурру. Из киммерийцев был и небезызвестный Конан Варвар, герой первых фэнтези-романов (1932). А достоверно неизвестно почти ничего - слишком давно они жили, но альтер-эго Горького в рассказе "Бывшие люди" рассказывает задумавшемуся о судьбах народа бродяге "о славянах, скифах и киммерийцах...". Эта каменная парочка, страшно древняя даже по крымским меркам - редкий пример их материального наследия:

24.


А дальше улица выходит на площадь Ленина, которую краешком я уже показывал в прошлой части. С одной стороны улицу завершает Драмтеатр имени Пушкина 1960-х годов, не имеющий собственной труппы и с 2008 года закрытый на затяжной ремонт. Между тем, театральная труппа в Керчи была ещё до Крымской войны, благополучно её пережила, но рассеялась в войну и так и не восстановилась. На площади, как видите,  жизнь кипит, причём даже не ясно, для кого всё это изобилие - местных или немногочисленных отдыхающих:

25.


С другой стороны окончания улицы - Главпочтамт, перед ним стела в честь 2600-летия Керчи, поставленная (так как точный год основания никому не известен) в 2000 году. Она мелькала и на заднем плане того видео, где керчане побили немногочисленных местных майдановцев - о том, что Крымская весна началась здесь 22 февраля, но этот "бессмысленный и беспощадный" бунт затмили события последующих дней в Севастополе и Симферополе, я уже писал в прошлых частях.

26.


С обратной стороны почтамта - обломок фонтана (1904), поставленного как памятник местному меценату Гущину, и видимо разрушенного в войну.

27.


А рядом поливальная машина с характерным плакатом - тоже примета времени. Ведь каждый крымский район и крупный город взял под опеку какой-нибудь регион России, и если Севастополем с 1990-х годов (то есть до всех этих событий) занимается Москва, Симферополем - Питер, то вот Керчью - оказывается, Тула. Первая пара у меня вызывает ассоциации "роман купчихи с офицером", вторая - "старый интеллигент просвещает разухабистого южного дельца", третья - "измученный нерешёнными  проблемами туляк пришёл помочь их решать керчанину": честно, лучше бы отдали шевство над Керчью какому-нибудь Белгороду.

28.


Но вернёмся на площадь Ленина. На одной линии с почтамтом и театром, прилепившись к подножью Митридата, стоит ещё один храм - Успенский костёл (1835-40) наряду с несохранившимся музеем-Гефестионом на Митридате вариация на тему античного прошлого. Дело в том, что этот храм - итальянский:

29.


Хотя Керчь в 1318-1475 годах была генуэзской факторией Восперо (впрочем, небольшой и небогатой, что очень странно, учитывая расположение на проливе и связи Золотой Орды с Индией), керченские итальянцы - не чета балаклавским грекам: одна из крупнейших в Российской империи итальянская община сложилась лишь в 19 веке. У её истоков стоял опять же генуэзец Рафаил Скасси, формально лишь попечитель торговли с черкесами, он в 1821 году выбил для Керчи статус градоначальства (но сам градоначальником не был), добился учреждения порта (заработа в 1827-м), и наладил торговые связи с Сардинским королевством (в которое тода входила Генуя), первым консулом которого в Керчи был Антонио Гарибальди - дядя будущего объединителя Италии. Но до объединения Италия была землёй пусть и прекрасной (как и после объединения), но очень бедной, а Крым - малолюдным и не для русских южным, поэтому в окрестностях Керчи итальянские дзаппатори (крестьяне) и маринаи (моряки) селились очень охотно, выращивали оливки, на родину даже после объединения ездили лишь отслужить в армии, но традиции предков и язык, сложивший в особый диалект "ленгой", хранили ревностно. К началу ХХ века итальянцы составляли в Керчи 2% населения, ещё при Советах тут были газеты на итальянском, но в 1942-м, когда Керчь удалось на полгода отбить у немцев, итальянцев депортировали в Среднюю Азию. Советский Союз с послевоенной Италией дружил, видя в ней без пяти минут члена соцлагеря, поэтому ленгоям разрешили вернуться уже при Хрущове - единственным из крымских депортантов... но культурная среда была безвозвратно разрушена, и хотя некоторое количество итальянцев тут правда живёт, специфичности у них не больше, чем у русских немцев в Омске.

30.


Рядом с костёлом - та самая огромная женская гимназия (1895-1909), мимо которой в прошлой части мы поднимались на Митридат. На другой стороне площади два сквера - Славы и Мира. В первом с 2008 года горит Вечный огонь (в прямой видимости от другого огня на Митридате!), на 4 сторонах которого увековечены Керченско-Феодосийский и Керченско-Эльтигенский десанты, оборона Аджимушкайских каменоломен и освобождение Керчи.

31.


А в сквере Мира стоит уникальный для бывшего СССР (кроме разве что Закавказья) храм - церковь Иоанна Предтечи, в царские времена бывшая греческой. Её колокольня построена в 1845 году, северный придел - в 1896-м, часть за колокольней - в 1801-м:

32.


И по ним видно, какой эта церковь была на момент их пристройки:

32а.


Но полутораметровый (!) слой штукатурки на стенах...

32б.


...расчистка которого в 1975-78 годах больше походит на кадры военных разрушений...

32в.


...скрывает внутри подлинный византийский храм, наследие уже не античного Пантикапея, а византийского Боспора, нечто подобное храмам Херсонеса - но только сохранившееся целиком. При генуэзцах она была костёлом, и порт фактории Восперо назывался портом Иоанна Предтечи, в честь него же генуэзцы нарекли и Керченский пролив. При турках церковь была мечетью, а в царские времена значилась греческой - видимо, в 1771 году, с исходом турок и татар, как и всё Приазовье Керчь заселяли в основном греки - но не из внутренних районов Крымского ханства (как в Мариуполе), а со средиземноморских архипелагов, подальше от русско-турецких войн. От той шкуры веков, что сняли реставраторы, надо было оставить хотя бы керн - как память о том, скольким верам служил этот храм:

33.


Кажется, это единственный образец чистого византизма в бывшем СССР, в восточно-славянских странах так безусловно - и как характерны все эти черты вроде "ста углов", полосатой кладки из плинфы и камня (флаг Керчи, кстати, видите?!), креста восьмискатной крыши, одинокой шлемовидной главки под красной черепицей... И в то же время, сравнивая эту церковь с древнерусскими храмами, вновь убеждаюсь, что в православном искусстве русский ученик превзошёл греческого учителя.

34.


А вот что по сей день остаётся загадкой - это возраст церкви Иоанна Предтечи. Византия, овладев Боспором в 520-е годы, несколько раз теряла его: в 576 году Крым захватил Тюркский каганат, простиравшийся по степям до Тихого океана, но держал считанные десятилетия, дав однако городу современное название в форме Чарши ("Торг"). В 7 веке Крым захватили хазары, тогда ещё не ставшие иудеями, и о тогдашнем статусе Керчи сведения очень противоречивы, возможно тут было что-то вроде кондоминиума (совладения), порой естественно нарушавшегося то в одну, то в другую сторону, но не до неоьратимого состояния. По крайней мере керченский наместник носил и византийский, и хазарский титулы, а в кульутрных слоях тогдашней Керчи византийского гораздо больше, чем хазарского. Возможно, тогдашний Боспор или Карк представлял собой что-то вроде византийской фактории, где хазарское присутствие исчерпывалось гарнизоном. Как я понимаю, в похожих отношения Корчев-Боспор был и с Русью, вернее Тмутараканским княжеством, обосновавшимся в 11 веке на Таманском полуострове. В общем, у Византии было несколько "окон", в которые могла быть построена эта церковь: середина 6 века, начало 7 века, 8-10-й века. Чаще всего храм датируют началом 10 века, но некоторые считают чуть ли не старейшим христианским храмом постсоветского пространстве в первоначальном облике. При этом церковь Иоанна Предтечи на этом месте не первая - в её высоком и душном зале из пола робко выглядывают колонны маленькой базилики-предшественницы:

35.


Ещё в 19 веке под куполом находились остатки росписи, сделанной, как считается, в 15 веке ученками Феофана Грека. И всё же думается - вот несправедливость: из 26 веков истории Керчи от 24 дорусских столетий остались лишь фундаменты Пантикапея, эта церковь да турецкая крепость Ени-Кале. При этом - множество курганов, богатейшая археологическая коллекция, уникальный лапидарий, что я показывал в первой части. Но почему так плохо сохранились здания? И ведь это на постсоветском пространстве беда не только Керчи...

36.


Вернёмся к подножью Митридата, где художественный музей в особнячке начала 19 века стоит у начала лестницы:

37.


Огибаем гору по Театральной улице. Очень красивый дом городского архитектора Надолеца:

38.


Часть его декора и автомат в соседнем дворе - там какое-то кафе, а раритет наливает довольно приятную на вкус минералку. Не найдя, куда опускать монетку, я налил себе два стакана бесплатно, и никто из персонала на это дело не обратил внимание.

39.


Выходим на берег пролива с неизменными силуэтами судов вдалеке. Ротонда слегка исторического вида - водонапорная станция ЮгНИРО, снабжающая водой бассейны иснтитута:

40.


На юг уходит улица Свердлова. бывшая 1-я Боспорская. У Митридатова подножья - три мощных здания. Ближе - собственно ЮгНИРО, основанное в 1921 году как ихтиологическая лаборатория: "НИИ РО" - это "Институт ресурсов океана" с центром (ВНИРО, где работает мой отец) в Москве и отделениями на самых разных советских морях. В Крыму он имел два отделения - в Севастополе (Институт биологии Южных морей) и здесь, с распадом СССР доставшихся Украине. ИНБЮМу пришлось легче - спасал популярный у туристов аквариум, а вот на ЮгНИРО дела шли куда хуже - туристов меньше, собраный по сусекам музей ихтиофауны также в число главных достопримечательностей не вошёл. С присоединением Крыма ВНИРО не знает, что с этими филиалами делать - тесно связанное с промысловом рыболовством (где огромные деньги крутятся), оно неплохо встроилось в современность и успело распределить функции этих двух институтов между институтами в материковой России, и отдавать их они совсем не спешат.
Следующая сталинка - городской суд, а изначально горсовет, брежневка - городской ДК имени Юрия Богатикова.

41.


Улица Свердлова проходит так, что постепенно удаляется и от Митридата, и от моря, а между ней и берегом расширяется Городской парк со множеством памятников:

42.


Самый интересный - сапёрам (2010), разминировавшим города при отступлении фашистов:

43.


Беседка. Всё-таки мрачен Керченский пролив...

44.


А это - памятник русско-украинской дружбе. 2014-й год вложил новый смысл - Гордиев узел, что сейчас режут по живому. Я его поставил на заглавие поста о злободневных реалиях Крыма:

45.


Ограда с грифонами:

45а.


Чернобыль:

46.


Последний, впрочем, уже не в парке, а напротив Исторического музея в доме Месаксуди с церковью Александра Невского (1880-е) - но его я подробнее показывал в первой части.

47.


Там дальше немало красивых старых домов, прикрытых Митридадт-горой от боёв за центр города, но я туда уже не ходил, а видел их лишь из окна маршрутки. Заснять же с маршрутки удалось и вовсе вот этот новодел-казначейство на полпути до круглой Боспорской площади:

48.


В следующей части - о советской Керчи, будь то проспект Кирова в центре или район металлургического завода на окраине, и о транспорте - вокзал, автобусные остановки, живой троллейбус и забытый трамвай.

Керчь
Культурный слой. Курганы и музеи.
Митридат.
Старая Керчь.
Советская Керчь.
Две крепости. Ени-Кале.
Две крепости. Керчь.
Аджимушкайские каменоломни.
Булганакские грязевые вулканчики.
Керченская переправа.

Другие посты о Крыме и описание поездки.
Tags: Керчь, достопримечательности, памятник, фото, храмы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments